Как сделать подсветку зеркала для макияжа своими руками
Делаем зеркало с подсветкой смоими руками.
Сегодня у нас предпоследнее видео в проекте «Будуар». Напоминаю — до этого мы сделали зонирование комнаты, банкетку-табуретку, туалетный столик и золотой стеллаж своими руками. А в этом видео мы будем делать гримерное макияжное зеркало с яркой подсветкой. Я видела уже очень много разных вариантов гримерных зеркал. Обычно это деревянная рама, в которой подсветку обеспечивают торчащие из неё лампы. Но мне честно говоря такое не очень нравится, да и не в каждый интерьер такое подойдет. Например в нашем такое зеркало с подсветкой смотреться вообще не будет. Мы будем делать зеркало со светодиодной подсветкой, достаточно мощной чтобы осветить лицо для макияжа.
Обязательно смотрите видео:
Итак для зеркала нам понадобятся:
1. Само зеркало. Я купила в Леруа Мерлен недорогое за 660 рублей. Размеры 90*55 см
2. Алюминиевый профиль П- образный 20*20*2000 мм
3. Алюминиевый профиль полоса шириной 15 мм
4. Молдинг пенопластовый шириной 20 мм
5. Краска золотая 1 баллончик и краска серебряная 1 баллончик
6. Силиконовый клей-герметик в тубах для зеркал. К нему мне пришлось купить специальный пистоле. Герметик 290 рублей, пистолет 300 рублей.
7. Светодиодная лента 4500К 220 светодиодов на метр — 4 метра. Обычно она продается по 5 метров, поэтому один метр у меня остался. На рынке я попросила нарезать мне на четыре куска по 90 см и припаять провода. Итого мне это вышло в 1100 рублей. Но можно найти ленту попроще или не такую яркую.
8. Блок питания 12В, обязательно проконсультируйтесь с продавцом чтобы его хватало под Ваше зеркало. Мой мне обошелся в 1200 рублей.
9. Кнопка включения на 12 вольт. Просто выберете ту, которая придется Вам по душе и сможет влезть внутрь профиля 20 мм (т.е. Ее ширина долдна быть не более 18 мм.
10. Провода для соединения. Посоветуйтесь с продавцом. Сильно тонкие провода могут греется и в итоге сгореть. Сильно толстые создавать ненужную потерю мощности.
11. Вилка на 220 вольт. То что потом вставляется в розетку.
Гримерное зеркало с подсветкой своими руками в процессе сборки
Я опишу поэтапно сборку зеркала с подсветкой.
Этапы можно нарушать, но незначительно. Постараюсь описать в деталях как сделать зеркало с подсветкой своим руками.
Самое первое с чего нам стоит начать — это подготовить зеркало. Откладываем по широкой стороне 6 см и заклеиваем малярным скотчем как на фото. Боковые полосы служат отражателем и светорассеивателем. Все зеркало я на всякий случай затягиваю бумагой или пленкой. Стыки снова склеиваю малярным скотчем чтобы при распылении краски из баллончика не заляпать сам зеркало.
Когда зеркало оклеено окрашиваю его серебряной краской из баллончика. Позаботьтесь чтобы краска досохла, иначе ее можно легко повредить и потом придется подкрашивать.
После удаления скотча с зеркала приступаем к созданию рамы, на которой у нас будет смонтирована подсветка. П-образный алюминиевый профиль следует напилить под размер зеркала. У меня это два 90 сантиметровых кусочка. В одном из профилей необходимо выпилить кусочек в который мы вклеим кнопку включения подсветки. Это важно сделать до того как мы наклеим на профиль светодиоды,
Так как приклеенную светодиодную ленту оторвать с профиля практически невозможно. Затем мы приклеиваем светодиодную ленту внутрь алюминиевого профиля с двух сторон, как на следующем фото.
Пример того как нужно приклеить светодиодную ленту в профиль.
Пока что отставляем все наши конструкции будущего гримерного зеркала с подсветкой в сторону и начинаем подготовку рамы.
Я выбрала золотой цвет рамы для зеркала с подсветкой так как мне нравится сочетание золотого и серебряного цветов. Но вы можете выбрать любой другой цвет. Пенопластовый молдинг нельзя красить из баллончика, так как краска его растворяет. Его необходимо загрунтовать обычной белой краской для стен или потолка. И желательно сделать это очень тщательно и на два слоя. Так как если Вы не прокрасите где то даже маленькое пятнышко, краска из баллончика туда попадет и разъест, получится дырка. Загрунтованный профиль после просушки я окрашиваю из баллончика.
В пенопластовом молдинге для нижней части рамы я прорезаю ножиком канал, чтобы проложить в нем провода для подключения светодиодной ленты и спрятать в него соединения.
Самой ответственной частью работ я считаю сборку электрической схемы. Я не буду приводить здесь электрическую схему сборки проводов. Если Вы не уверены в своих силах обязательно позовите человека разбирающегося в электрике. Схема не сложная, но в случае неправильной сборки есть большой риск возникновения пожара. Будьте внимательны!
Нашей задачей является сборка электрической цепи где выключатель будет включать все четыре ленты сразу. К выключателю подсоединяется блок питания и включается в сеть. Все окончания проводов обязательно должны быть изолированы с помощью изоленты или специальной термоусадочной изоляции! Это очень важно! Если два оголенных провода коснутся друг друга может быть короткое замыкание и пожар! Если один оголенный провод будет касаться металлической рамы, то Вас может ударить током! Это опасно для жизни!
Если Вам понравилось зеркало то ставьте лайк!
А если Вам лень заморачиваться самостоятельно, то Вы можете его
приобрести здесь.
Источник
Если ваша жена жалуется вам на плохое освещение во время нанесения макияжа, то это значит, что пришло время сделать ей подарок: современное косметическое зеркало с подсветкой для макияжа своими руками. Светодиоды, в отличии от ламп накаливания, более компактны, имеют меньшее энергопотребление, служат дольше и почти не греются и подойдут для ванной.
Главной задачей зеркала с диодной подсветкой является выбор правильного цвета и интенсивности свечения светодиодной ленты. Светодиоды имеют широкий диапазон цветовых температур от 4000 до 7500 К. На этом сайте красоты автор рекомендует нейтральный белый свет (4000 К), поэтому его и выберем. Согласно приведенной выше диаграмме цветовых температур, можно сказать, что это правильный выбор.
Для того, чтобы было куда крепить светодиодную ленту, изготовим для макияжного зеркала деревянную раму.
Вот список материалов, которые мы будем использовать:
- Один лист дубового ламината размером около 2000*300 мм.
- Зеркало 600*450 мм.
- Белая непрозрачная плексигласовая пластина (матовое органическое стекло) размером 1000*500*3 мм (в последствии ее нужно будет порезать на полоски шириной 20 мм).
- Нейтрально-белая (4000-4500 К) светодиодная лента длиной 2 метра.
- Морилка и лак для окончательной отделки рамки.
- Столярный клей.
Инструмент:
- Ручной фрезер или фрезерный станок.
- Циркулярная пила.
- Ручная пила.
- Струбцины.
Шаг 1: Планирование
Некоторым нравится начинать новый проект с создания 3D-модели. Это помогает увидеть, как будет выглядеть конечный продукт.
Вот ссылка на скачивание файла программы SketchUp:
vanity_mirror.skp
Шаг 2: Выпиливаем детали рамы
С помощью циркулярной пилы, нарежьте из ламината доски шириной 60 мм. Затем, уже ручной пилой, обрежьте торцы досок под углом ровно 45 градусов.
Используйте стусло, чтобы опилить углы досок точно под 45 градусов, иначе, на подгонку вы можете потратить много сил, времени и нервов, а также испортить материал.
Шаг 3: Делаем канавку в раме
После того, как все детали рамы будут выпилены и подогнаны, вырежьте с помощью фрезера канавки для светодиодных лент и плексигласовых накладок.
Изнутри рамы сделайте канавки для установки зеркала.
Для этого подойдет обычная 3-миллиметровая прямая фреза.
Шаг 4: Собираем зеркало
Убедитесь в правильности установки зеркала в раме. Затем заклейте зеркало молярной лентой, чтобы защитить его от краски и лака на этапе отделки поверхности рамы.
Склейте раму.
После того, как клей высохнет, просверлите отверстие для шнура питания. Если после склейки рамы, в ней останутся зазоры, их можно заполнить смесью клея и опилок. Это неплохой способ для исправления ошибок.
Шаг 5: Отделка дерева
Если вы не знаете, как будет выглядеть ваша рама после покраски и покрытия лаком, проведите несколько пробных тестов на обрезках доски.
Вначале нанесите на древесину два тонких слоя герметика для дерева с шлифованием слоев после их высыхания.
Затем покройте раму лаком (можно краской или морилкой).
Шаг 6: Вырезаем плексигласовые полосы
Этот шаг, наверное, самый сложный из всех. Очень проблематично нарезать оргстекло на полоски.
При резке плексигласовой пластины с помощью электролобзика, его лезвие постоянно уходит в сторону и стекло иногда начинает плавиться от трения.
Лучшее решение этой проблемы – использование циркулярной пилы с 42-зубным диском. Не забудьте добавить 1 мм к ширине полосы для реза. Будьте аккуратны, старайтесь не поцарапать поверхность оргстекла.
Шаг 7: Монтируем электронику
Отрежьте 4 светодиодные полосы необходимой длины и вклейте их в канавку рамы. Соедините полосы проводами при помощи пайки.
Найдите какой-либо шнур с выключателем, для подачи напряжения на светодиоды.
Шаг 8: Окончание
Ну вот, вроде бы и все: зеркало готово, и жена ваша счастлива!
Источник
Заветная мечта каждой женщины — иметь у себя дома гримерное зеркало или как его еще называют, зеркало визажиста для макияжа, косметическое зеркало и т.п. При этом вовсе не обязательно его покупать за большие деньги.
При наличии недорогих инструментов и материалов, а также дельных
советов, любой мужчина сможет сделать такой практичный и полезный подарок своей
любимой, буквально за пару дней.
Имейте в виду, что качественное гримерное зеркало невозможно
собрать технически грамотно за один день. Даже опытным мастерам редко удается
провернуть такой фокус.
Слишком много всего здесь завязано на моменты с покраской
и обработкой древесины. Зато правильно собранное изделие будет радовать вашу
вторую половинку долгие года.
Ведь нередко возникают ситуации, когда буквально через
полгода, все кто смотрится в такие наспех собранные зеркала, начинают выглядеть
маленькими и толстыми. Почему это происходит, расскажем чуть позже.
А еще такое зеркало отлично заменяет кольцевой свет.
Возле него получаются шикарные селфи.
Давайте рассмотрим все хитрости и лайфхаки гримерного зеркала и отметим ошибки, которые вас будут подстерегать при его изготовлении в домашних условиях.
Во-первых, определимся какие материалы и инструменты вам понадобятся.
- электрический провод ШВВП 2*0,75мм2
- лаки, краски, морилка, клей
Выбор доски для гримерного зеркала – размеры, материал
Выбор доски для гримерного зеркала – размеры, материал
Очень многие используют обычную сосновую доску, которая
свободно продается в Леруа Мерлен. Она самый ходовой материал.
Секрет №1
При ее покупке особое внимание обращайте на сучки.
Их должно быть минимальное количество, и они должны
располагаться в таких местах, чтобы не мешали сверлению отверстий под патроны с
лампочками.
Секрет №2
Однако для более качественного изделия профессионалы рекомендуют брать мебельный щит.
Вот к чему приводит применение сосновой доски.
Со временем у вас обязательно будут образовываться трещины. В первую очередь это будет происходить с обратной стороны рамы.
Это случается из-за того, что доска изначально идет
сырой. Когда из нее начинает уходить влага, дерево лопается. И это естественный
процесс.
У нас в российском климате найти сухую древесину очень большая проблема.
Но главное зло сырой сосны в другом – древесину по мере высыхания будет вести и деформировать.
Соответственно зеркало начнет искривляться. Отсюда и
появляются маленькие и толстые люди в отражении.
Если у вас нет выбора, то хотя бы выждите некоторое время
пока сосновая доска не подсохнет. Не собирайте зеркало сразу же после покупки
древесины.
Посмотрите, как она будет себя вести, и только потом
приступайте к работе.
Изготовление рамы зеркала
Изготовление рамы зеркала
Первым делом нужно сделать из досок заготовку будущей
рамы. Вам потребуется четыре отрезка – два коротких и два длинных.
Запомните, размеры всегда индивидуальны и зависят от имеющегося в наличии зеркала.
Секрет №3
Главное, чтобы внутренний периметр был на 1,0-1,5см больше самого зеркала.
Стандартная рама подходящая для небольшой гримерной имеет примерно следующие размеры:
- длинный отрезок – 75-80см
Это для внутреннего зеркала 55*65см.
Далее доски нужно между собой как-то соединить. Складываете
их в прямоугольник нужной формы и склеиваете в стык мебельным клеем.
Не нужно дополнительно проходить места стыков скобами от строительного
степлера, как некоторые советуют. Это портит внешний вид и разрушает древесину.
Секрет №4
Клей тщательно вытирайте, не оставляйте ни малейших потеков.
В противном случае они не дадут нормально лечь лаковому слою.
И у вас будут проблемы с покраской.
Секрет №5
Если у вас после стыковки все равно образовались большие широкие щели, прикупите недорогую влагостойкую шпатлеку по дереву.
Замажьте ей все неаккуратные швы и стыки.
Для большей надежности конструкции деревяшки дополнительно соединяют между собой мебельными уголками.
Плюс некоторые засверливают на косую саморез. Чтобы его
не было видно, предварительно проделайте сверлом в торце углубление.
К выбору уголков подходите ответственно. Применяйте такие, которые не гнутся при первой же боковой нагрузке.
Обращайте внимание на их толщину.
Секрет №6
Будьте внимательны при крепеже уголков – отступите соответствующее расстояние под зеркало, патрон и боковые планки.
Только после этого вкручивайте саморезы.
Дайте время заготовке и клею высохнуть. Для большей устойчивости и дабы в дальнейшем максимально спрятать патроны, приделайте к раме дополнительные боковинки.
Используйте остатки досок. Сначала проклейте, а затем
посадите их на саморезы к основной раме.
Секрет №7
Чтобы получилась максимально монолитная на вид конструкция, соблюдайте следующий порядок работ.
- проклеиваете две грани древесины
- стягиваете их струбцинами
- сажаете несколько саморезов
Далее все одновременно вышлифовывается и получается одна
единая литая грань.
Сбоку создается ощущение, что это цельная древесина.
Высверливание отверстий под патроны
Высверливание отверстий под патроны
Теперь нужно разметить места под установку лампочек. Обычно
их от 8 штук и более.
Отмеряете длину доски, без учета нижней планки, так как
она в большинстве случаев играет роль фиксирующего элемента и в ней лампочек не
будет.
После чего разбиваете все расстояние на равные доли. Две лампочки
должны обязательно стоять в верхних углах.
Замерив ширину, находите середину и ставите метку.
От этих меток, как от отправных точек выводите все
остальные отверстия. Далее перьевым сверлом диаметром 38-40мм нужно высверлить размеченные
участки.
Такой диаметр сверла подбирайте, если у вас патрон Е27. Для патронов Е14 подойдет сверло D-26мм.
Профессиональные столяры используют для этого дела не
перьевое, а сверло форстнера.
Секрет №8
При работе сверлом не проходите дерево насквозь за раз.
Иначе у вас будет разрушаться обратная сторона доски и рваться
структура древесины.
Чтобы этого не происходило, когда кончик пера только
начнет виднеться по другую сторону, переверните раму и начните сверлить оттуда.
В этом случае отверстие получится более аккуратным.
Полученные отверстия и все доски тщательно зашкуривайте наждачкой. Также наждачкой можно скруглить торцы.
Вид получится более эстетичным.
Далее убираете всю грязь, пыль и протираете до идеальной
чистоты получившуюся раму, подготавливая ее к покраске.
Как правильно покрасить раму зеркала
Как правильно покрасить раму зеркала
На самом деле именно с покраской возникает масса вопросов
и нюансов. Порой даже больше, чем с электрикой.
Во-первых, всегда в обязательном порядке читайте, что
пишет производитель на своих упаковках и баночках с лаками, красками, морилкой
и т.д.
И строго придерживайтесь этих рекомендаций. Если там указано, что после нанесения первого слоя нужно подождать два и более часов, только так и делайте, не торопитесь.
Секрет №9
Во-вторых, не все лаки наносятся кисточкой.
Некоторые только ветошью или губкой. Их буквально
приходится принудительно растирать по поверхности.
Покраску опять же лучше делать валиком, а не кистью.
Секрет №10
Деревянная рама должна быть защищена слоем лака или краски с обоих сторон.
Никогда не оставляйте не обработанной заднюю стенку.
Самый дешевый и быстрый вариант – выкрасить раму баллончиком
с краской.
Одного небольшого баллончика хватает на два слоя. Однако такой
результат ни вас, ни вашу вторую половинку скорее всего не порадует.
Второй способ обработки рамы – наносите сначала морилку,
а затем все покрываете лаком.
Чтобы не было потеков, для нанесения лака и морилки, как
говорилось выше используйте не кисточку, а губку из поролона.
Секрет №11
После нанесения первого слоя лака, обязательно наждачкой убирайте поднявшийся ворс.
Секрет №12
При этом нельзя использовать крупнозернистую наждачку, оптимальный размер зерна – 220.
Более крупное зерно оставит царапины, от которых потом не
избавитесь.
После этого лаком проходите по второму кругу. Все будет гладко и прослужит долгие годы.
Третий способ – сначала наносите на древесину акриловый
колер. Например Palizh.
Далее через час, проходите раму маслом по дереву Teknos.
Секрет №13
Масло наносится в два слоя с промежуточной сушкой в 8 часов!
После чего, чтобы проявить текстуру поверхность затирается х/б тряпочкой. В итоге получается шикарная вещь. Посмотрите на результат сами.
Секрет №14
Однако имейте в виду, что для профессиональной работы визажиста-гримера черный цвет не всегда подходит.
При такой работе очень важно досконально видеть реальную
текстуру кожи (поры, дефекты). Для этого требуется много мягкого света.
Черная рама будет его перебивать. Хотя для домашнего
интерьера такой вариант очень даже популярен.
Подключение патронов с лампочками
Подключение патронов с лампочками
Переходим к одному из важных и непонятных для многих этапов
– подключение электричества. На самом деле здесь ничего сверхсложного нет.
Патроны покупайте не простые, а с фиксирующим кольцом.
Секрет №15
Если у вас задача сделать зеркало, где патрон будет целенаправленно выступать элементом декора в стиле лофт, то черный патрон Е27 ваш выбор.
А вот когда есть желание видеть только лампочки и никаких
лишних элементов, то подойдут маленькие модели белого цвета Е14.
Каждый патрон придется разобрать. Откручиваете крепежную
шайбу и “донышко”. Через него заводите конец провода.
Провод используйте двухжильный марки ШВВП 2*0,75мм2. Для такой
малой нагрузки этого сечения вполне достаточно.
Снимаете изоляцию с внешней оболочки кабеля на 3см и с
самих жил на 0,5-1см.
Внутри патрона есть два контакта с винтиками. В них нужно
вставить зачищенные жилы и затянуть болтики.
После чего все собрать в обратном порядке. Первый патрон готов. Чтобы не наделать ошибок прочитайте подробнейшую инструкцию.
Вставляете его на свое место в раму и отмеряете
расстояние до следующей лампочки. Надрезаете изоляцию вдоль.
И опять зачищаете 2-3см внешней оболочки.
Секрет №16
Внимание! Жилы внутри кабеля при этом разрезать не нужно.
Они должны остаться цельными. Вам придется снять с них только изоляцию. Это можно сделать даже зажигалкой.
Далее сжимаете зачищенный провод пополам, скручиваете
жилы и вставляете их в следующий патрон.
Аналогичную процедуру проделываете со всеми оставшимися
лампочками. Не забывайте каждый раз отмерять нужную длину провода.
В итоге у вас должна получиться самодельная гирлянда с
параллельно подключенными лампами.
Подключение здесь именно параллельное, а не
последовательное!
Если сделать последовательное включение, получите совсем неожиданный эффект.
В современных патронах соединение делается без всяких
винтиков. У них на “жопке” присутствует 4 втычных контакта.
В этом случае провода все-таки придется разрезать. Два провода шнура питания втыкаются в один контакт, а два отходящих в другой.
Секрет №17
Чтобы провода не болтались на задней стенке, для большей безопасности их можно спрятать в пластиковый кабель-канал.
Отрезаете его по размеру рамы, проделываете отверстия под
патроны и крепите на задней части как на фото снизу.
Чтобы полностью закрыть патроны, крышка должна быть довольно высокой.
При наличии фрезера, в доске просто снимается фаска, куда
и укладываются все провода.
Дабы провод не выпадал, его можно прибить специальными кабельными
хомутиками.
На самом конце шнура располагается вилка. Между ней и
первой лампочкой должен стоять выключатель.
